A
continuación propongo un método sencillo y practico para el ajuste del
material:
ARCO
Partimos de un arco con una potencia adecuada a nuestras
facultades físicas aconsejo unas 5 libras menos de las que en principio uno
normalmente cree.
Es posible, con los materiales actuales y en condiciones normales,
conseguir 335 puntos (o mas) a 70 metros con un arco de 38 libras.
Sin una preparación física especifica y continuada no es
aconsejable tirar con demasiada potencia ya que lo único que conseguiremos son
mas errores y lesiones, he visto demasiadas veces arqueros en campeonatos tirar
con 46 libras
y no dominar el arco ...............
CUERDA
Confeccionamos la cuerda, que para esta potencia debiera ser de 15
o 16 hilos de "fast-flight" (2,5 libras/hilo), para otros
materiales actuales utilizaremos los hilos necesarios para que la cuerda tenga
aproximadamente el mismo peso, una cuerda de
"fast-flight" de 16 hilos como la que propongo pesa
5,2 gramos.
El entorchado superior
e inferior no debieran llegar mas allá de 1 o 2cm de la zona de contacto con
las palas.
El entorchado central empezará aproximadamente 1cm por encima de
donde agarra la dactilera, y terminará unos 2cm por debajo de la parte inferior
donde roza en el protector de brazo, con esto conseguiremos una cuerda muy
estable y con el mínimo peso.
Para la confección de la cuerda aconsejo servirse de un utensilio
para soportar el carrete de "fast-flight", parecido al del hilo
de forrar, lo que nos ayudará a conseguir una tensión uniforme.
Una vez terminada
pondremos la cuerda a estirar colgada del techo con un peso de unos 20Kg
durante 3 o 4 días, lo que nos dará una cuerda estable en longitud, que por
norma general al segundo día de tirar ya será efectiva al 100%.
El localizador de
culatín superior lo situaremos inicialmente a unos 10mm por encima de la
horizontal del reposaflechas, medidos con la regla de fistmele:
Lo confeccionaremos con hilo, y a continuación montaremos el
localizador de culatín inferior de tal manera que el culatin tenga un espacio
entre localizadores de unos 0.5m/m.
Esperaremos a fijarlos con Loctiteä hasta que se haya ajustado su posición conveniente-mente.
Si se usa hilo de Nylon (quizás el nº4) para el
forro central, será mas fácil fijar los
localizadores con el pegamento ya que este se absorbe mas fácilmente,
asegurando que nunca se nos afloje un localizador a media competición.
Si hemos estirado la cuerda según se ha explicado esta ya no se
alargará casi nada en el futuro.
FISTMELE
Montamos la cuerda en el arco de tal manera que con
aproximadamente 10 vueltas tenga el fistmele adecuado. ¿Cual es el adecuado?,
hay bastantes métodos para averiguar el fistmele óptimo (máxima eficacia del
arco). Estos obedecen a uno de los tres principios siguientes:
a) El propuesto por el fabricante.
b) El que da la prueba de máxima eficacia del arco.
c) El mínimo con el que no nos demos en el antebrazo de arco.
El primero nos lo dará el comerciante o distribuidor al comprar el
arco.
El fistmele de máxima eficacia lo obtendremos al determinar la
posición de mejor rendimiento del arco. Situados a 70 o 90 m. Probaremos, por ejemplo
para un 68", desde 21.6cm hasta 23cm con incrementos de 2mm, y anotaremos
la altura del centro de la agrupación para cada fistmele, sin variar la
posición del visor pero resituando el punto de enfleche a su posición
original cada 4mm de variación, ya que al variar sustancialmente el
fistmele también variará la posición del punto de enfleche. El fistmele óptimo
corresponderá al que nos dé la agrupación mas alta, equivalente al de máxima
transferencia de energía a la flecha y de mínima disipación en el arco.
La tercera medida será la mínima distancia en que no nos demos con
la cuerda en el protector del antebrazo, esta para mi es la mas importante ya
que muchas veces he visto usar fistmeles de 22cm y tener la cuerda toda
desgastada en la zona del entorchado. Aunque parezca un disparate yo he usado
23.5cm en una época que me pegaba mas de la cuenta y no podía rotar el brazo
por lesión, consiguiendo agrupaciones increíbles.
Si la tercera medida es superior a la segunda aconsejo esta. En
otro caso la segunda nos garantizará las mínimas vibraciones y la mayor
velocidad de flecha.
TILLER
A continuación actuaremos sobre los tornillos de potencia de las
palas para conseguir un tiller de aproximadamente 6 a 8 mm, si tenemos el nivel de
tiro suficiente (mas de 1250) comprobaremos después de mucha observación que al
estirar los 3-4mm finales para que salte el cliker el visor se desplaza
ligeramente hacia arriba o hacia abajo, hacia el lugar que se desplace hay que
aflojar la pala que le corresponda (si el visor va hacia arriba aflojar la pala
de arriba y viceversa).
Si sois meticulosos y queréis experimentar propongo observéis
mediante filmación sobre trípode lo que hace un puntero láser anclado al arco y
apuntando sobre una zona blanca al atardecer, durante esos últimos milímetros
de tracción.
Si no os queréis complicar la vida un tiller de unos 7mm es el
adecuado para una empuñadura mediana y para un agarre normal de tres dedos
firmemente cogidos por la primera falange (los tres).
ALINEACIÓN de PALAS
Longitudinal
Primero se pondrán las flechas paralelas en vista lateral
Y a continuación se comprobara el paralelismo entre ellas mirando por
arriba. Si las dos flechas no coinciden, deberemos actuar
en la pala que a la vez mejore la alineación y el paralelismo entre las
flechas, raramente deberemos actuar en las dos.
Si el estabilizador esta bien alineado, también
puede usarse como referencia
Transversal
Además las palas suelen estar reviradas transversalmente esto se
nota al estirar los primeros centímetros o mediante la observación siguiente:
BUTTON
Cualquier button si tiene un muelle ajustable, progresivo y suave,
es válido. No es necesario disponer de ajuste micrométrico, ya que con el
método de ajuste que voy a proponer no es necesario ir retocando la presión
continuamente.
Daremos una presión mediana al muelle, con el button
suficientemente salido como para que la flecha (ACE o X10) sobresalga 2 mm en la punta respecto a la
alineación de la cuerda (placas Beiter). Esto basta para compensar el efecto de
paradoja de una flecha bien equilibrada con una presión media de muelle. La
punta sobresale por la izquierda de la cuerda para diestros.
FLECHA
Según nuestra apertura (pulgadas) y potencia (libras)
seleccionaremos un calibre con las tablas del fabricante, aconsejo probar las
de algún compañero de parecidas características a las nuestras antes de
realizar la compra.
Ajuste
Dispondremos el arco de tal manera que podamos tirar con una
flecha 2 ó 3cm mas larga de lo que nos tocaría en principio. Con el calibre que
hayamos seleccionado cortaremos un tubo para que se comporte de antemano como
blando (con estos 2 a
3cm de mas), a continuación con los diferentes métodos de ajuste (con plumas y
sin plumas, o del papel, u otros) comprobaremos que realmente se comporta como
blanda.
A partir de aquí sacaremos la punta y cortaremos el tubo (por
delante) lo suficiente para conseguir la rigidez correcta, al principio sin
experiencia, mejor cortar sólo 5mm y volver a probar, y así sucesivamente hasta
encontrar la longitud adecuada para que la flecha se comporte bien, (si eres
meticuloso se puede hacer al final de 2 en 2mm). No olvides mover el cliker
hacia atrás, cada vez que cortes el tubo, en esa misma distancia.
Aunque sea un método muy laborioso, lo aconsejo
ya que nos quedará el material con
una regulación óptima sin tener que
recurrir a tocar otros factores no
deseados: si la flecha es dura, por ejemplo, no es conveniente subir de
potencia, o bajar de hilos, o poner mas peso en la punta; aunque sean
actuaciones correctas no son recomendables, ya que estamos sacrificando unas
cosas a cambio de otras.
Cambiar la presión del button, siempre es posible (dentro de un
rango) pero ojo, esto comportará después verificar la posición del punto de
enfleche (localizadores), ya que por ejemplo si se da menos presión por flechas
duras esto exigirá subir algo los nocks ya que la flecha rebotará en una
posición del reposaflechas mas rígida (la parte de mas adentro), lo que
levantará algo la flecha...............
Para concluir este capítulo de momento, se debe tener en cuenta
que el ajuste óptimo dependerá del nivel del arquero, un 1200 debería exigirse
que las flechas sin plumas también vayan al amarillo a 30m.
SELECCIÓN DE LAS FLECHAS DE COMPETICIÓN
Normalmente cuando adquirimos los tubos lo haremos por una docena,
como mínimo. Para comprobar si alguno esta fuera de los estándares podéis
proceder como sigue.
A una distancia adecuada, 70m para quien agrupe lo suficiente,
tiraremos series de flechas sin plumas y anotaremos donde impacta cada flecha
(previamente numerada) en la diana, quedareis sorprendidos de ver que cada
flecha tiene un vicio concreto. Al final escogéis las 8 o 10 que tengan un
vicio parecido y estas son las buenas, si podéis hacerlo con dos docenas mejor
y podréis agruparlas en dos niveles.
VISOR
Aunque parezca extraño también se
puede tirar con el visor tapado, garantizo
que el tiro es mucho mas relajado
aunque al principio resulte un poco
mas difícil apuntar, yo en concreto
solo veo el color blanco del papel.
La otra referencia del visor la da la alineación de la cuerda
respecto al arco a tracción completa. Al principio hay que mirarla, después de
un tiempo, sin hacerlo se sabe que esta ahí. Propongo ponerla en el centro de
la parte superior del cuerpo del arco, de esta manera afectarán menos los
cambios de luz, ya que si se ve mas o menos gruesa siempre estará en el
centro del cuerpo, por el contrario si se pone al lado de algo (visor o cuerpo)
los cambios de luz afectaran mas, ya que al haber mucha luz y ver la cuerda
fina, el eje de esta quedará mas cercano al visor (o cuerpo), en el caso
de poca luz y ver la cuerda mas gruesa irremediablemente el eje quedará mas
separado del visor (o cuerpo), con los consiguientes cambios de deriva. Todo
esto queda solucionado si alguien pone la cuerda en el centro del visor, pero
esto puede acarrear otra serie de inconvenientes de apuntado.
El no poner la cuerda exactamente en el centro del visor conlleva
un efecto a tener en cuenta:
a) ZURDOS: Si ponemos la cuerda en la parte superior del
centro del cuerpo o en cualquier lugar entre el cuerpo y el visor implicará que
conforme nos vayamos alejando de la diana habrá que sacar deriva (visor a la
derecha), debido al ángulo que forma cuerda-ojo-visor.
b) DIESTROS: Todo igual (pero visor a la izquierda).
Así que no hay que asustarse si según se cambia de distancia hay
que tocar 1/2 vuelta de deriva, esto es normal si el arco está bien ajustado y
no ponemos la cuerda en medio del visor al apuntar.
En fin, espero que estas reflexiones, fruto de mi
experiencia, os ayuden a mejorar.
